Evoluția modei streetwear din anii '90

Fotografie: Shutterstock

Deși cultura hip-hop are o istorie de a merge împotriva normei, a ajuns să influențeze nu numai muzica populară mainstream, ci și lumea modei înalte. Aflați cum a început moda hip-hop, cunoașteți câteva dintre rezumatele garderobei hip-hop esențiale din anii '90, cum fiecare articol vestimentar a ajuns să încorporeze stilul vremurilor în felul său și cum continuă să domine moda lume până în zilele noastre.

Totul a început în anii '80

Firstclasse a explicat că conceptul acestui sub-gen de modă a venit din nevoia de îmbrăcăminte lejeră, confortabilă. Cu toate acestea, termenul „streetwear” a apărut pentru prima dată când Shawn Stüssy a început să-și vândă tricourile imprimate cu semnătură în California, în jurul anilor 1980. Doar un deceniu mai târziu, New York a devenit fundația Supreme a lui James Jebbia.

Îmbrăcămintea de stradă și-a atras caracterul din cultură, muzică, artă și chiar rasă și în curând a devenit compatibil cu hip-hop-ul în anii '80 și '90. Se știa că accentua un sentiment de incluziune, axat pe noțiunea de reflecție identitară.

În cele din urmă, îmbrăcămintea de stradă a devenit mai mult o personalitate și o atitudine decât o altă tendință de modă. S-a dezvoltat de la a fi păstrat într-un anumit grup înainte de a declanșa accesibilitatea și brandurile care nu sunt streetwear și-au lansat propriile modele/versiuni de colecții inspirate de streetwear.

Această tranziție majoră în modă înaltă a modificat definiția „luxului”, întorcând-o pe cap și rebranzând-o pentru a include ceva complet diferit. Deși mărcile de lux au împiedicat etichetele de îmbrăcăminte stradală ani de zile de teamă că ar „dilua” alura și eleganța luxului, adică până când au cedat în cele din urmă, rezultând colaborări precum Puma x McQueen, Tommy Hilfiger și Ralph Lauren cu KITH și Palace Skateboards și, respectiv, Supreme x Louis Vuitton.

Un aspect uimitor al impactului streetwear-ului asupra lumii modei este capacitatea sa de a descompune și reinventa rolurile tradiționale ale modei de lux. A dominat foarte mult casele de modă înaltă precum Yves Saint Laurent, Gucci și Givenchy, încurajându-le să deschidă un alt canal pentru a implica un public mai proaspăt și nou. În prezent, apar tot mai multe mărci, precum Vin-T Official, care oferă, de asemenea, produse de calitate și servicii excelente tuturor pasionaților de streetwear.

Samuel L Jackson | Foto: Colecția Everett / Shutterstock.com

bărbați cu părul creț

Tendințe comune care au definit moda hip-hop din anii '90: de la iconic la obscur

Iată câteva dintre tendințele comune dezvăluite în moda hip hop din anii '90, obținute de la Highs Nobeity:

Articole pentru cap

Capace Kangol:Popularizată pentru prima dată de LL Cool J în anii '80, Kangol, o companie britanică de îmbrăcăminte pentru cap, a devenit țesut în memoria culturală hip-hop din anii '90 după ce a apărut în unele dintre cele mai importante filme ale epocii. Wesley Snipes l-a jucat pe Nino Brown în 1991, un baron al drogurilor care preia un bloc de apartamente din New York, transformându-l în casa de crack non-stop din New Jack City.

De-a lungul filmului, Brown și mulți dintre membrii săi pot fi văzuți purtând șepci Kangol cu ​​logo-ul mărcii expus cu mândrie. Câțiva ani mai târziu, Quentin Tarantino avea să-i succedă filmului său de succes Pulp Fiction cu Jackie Brown , un omagiu adus cinematografiei blaxploitation din anii '70, cu Samuel L. Jackson în rolul lui Ordell Robbie.

Pălăria Kangol regresată a lui Ordell s-a transformat într-unul dintre cele mai emblematice look-uri ale lui Jackson. De fapt, Jackson era atât de atașat de stil, încât este prima persoană la care s-ar gândi mulți oameni când își amintesc de pălăriile Kangol. Imprimeuri Paisley și Bandana:După cum sugerează și numele, cultura bandelor a fost nucleul unuia dintre cele mai mari subgenuri de gangsta rap al hip-hop-ului anilor '90. Mai precis, cultura bandelor din anii '90 a fost definită de trei bande importante din interiorul orașului, care purtau fiecare culoarea respectivă: Crips și Bloods din Los Angeles, care purtau albastru, respectiv roșu, și Latin Kings, o bandă latino născută. din Chicago care arătau ca culori auriu și negru.

Încă din deceniile anterioare, bandanele Paisley în culorile respective ale fiecărei bande au fost simbolul omniprezent al afilierii bandei și nu a fost diferit când un rapper cu conexiuni specifice a câștigat faimă.

De atunci, stilul a depășit rădăcinile sale fundamentale, dar purtarea unei bandane colorate fără conexiuni în anumite cartiere ale orașelor precum Chicago și LA este considerată pe scară largă ca o idee proastă din motive evidente.

Foto: ASOS.com

Topuri

costume pentru bărbați în anii 80

Pulover Coogi:Coogi este o marcă australiană de tricotaje cu pulovere colorate distinctive care ar fi putut apărea doar într-un rapper. Totuși, influența a fost atât de mare încât a definit eficient eticheta pentru anii următori.

Deși ar fi fost bine cunoscut pentru lirismul său, The Notorious B.I.G, rapperul din Brooklyn a fost, de asemenea, una dintre primele autorități ale modei hip-hop, purtând etichete cu ani înainte ca acestea să prindă și să dea o mulțime de mărci în versurile sale.

Datorită scăderilor de nume din multe dintre melodiile sale, Biggie a ajutat la popularizarea puloverelor Coogi printre fanii rap americani de culoare și a remediat moștenirea casei de discuri. Astăzi, puloverele au fost modificate în diferite versiuni, cum ar fi Pulover Knicks , pulovere, hanorace și multe altele. Flanel în carouri și carouri:Grunge și hip-hop ar fi putut avea sunete complet contrastante, dar dacă există un lucru care îmbină cele două subculturi muzicale, acesta este cămașa umilă de flanel în carouri.

Au fost un element de bază al garderobei americane clasice; erau accesibile, versatile, ieftine și o modalitate ușoară de a pune un pic de culoare într-o ținută. Poartă-le în talie sau supradimensionate, dar niciodată cu nasturi.

Fotografie: Shutterstock

Seturi clasice

Salopetă de stambă:Dintre toate stilurile minunate și ciudate pe care le-au creat anii ’90, popularitatea salopetelor din denim. Cu toate acestea, acceptarea este poate cel mai greu de plasat. Largă sau îmbrăcată, cu bretele sau cu una desfăcută, îmbrăcată cu hanorace, tricouri, nasturi sau nimic, tendința neașteptată a primit un cosign cultural de la cei ca The Fugees, TLC, Tupac și Will Smith și devenit un element de bază al epocii. Jachete și șepci pentru început:Gândindu-ne atât de mult la începutul anilor '90, hip-hop-ul a fost definit de diviziunea Coasta de Vest/ Coasta de Est, așa că nu este surprinzător faptul că îmbrăcămintea pentru echipe sportive ar fi o parte importantă a modei hip-hop a epocii.

La acea vreme, acest lucru a fost influențat de brandul american de îmbrăcăminte sportivă Starter, care a avut acorduri oficiale de licențiere cu NBA, NFL și NHL din 1983 – de fapt, supremația totală a pieței de merchandising a trei dintre cele mai apreciate sporturi din America.

Șapcile lor snapback și jachetele din satin lucios au devenit o piesă de moda hip-hop a epocii; este dificil să nu te gândești la N.W.A, de exemplu, fără să te gândești la LA Raiders.

Starter a demodat spre sfârșitul anilor ’90, dar moștenirea sa a rămas. Supreme plasează adesea o răsucire a logo-ului Starter Star pe spatele capacelor sale snapback pentru a semnala un OG al stilului stradal al anilor '90.

Kim Kardashian și Kanye West | Foto: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

Cum a influențat cultura de stradă înalta modă a erei următoare?

Potrivit Elsewwhere, comunitatea și colaborarea în cadrul streetwear au venit în multe forme diferite. Din fericire, în cascadă în paralel cu ascensiunea unei culturi grele de social media, trendul streetwear a profitat la maximum de platforme precum Instagram, una care face colaborările și susținările celebrităților mai accesibile ca niciodată.

Instagram a devenit un mediu vizual captivant pentru a demonstra ascensiunea poveștii modei streetwear. Odată cu rețelele de socializare au apărut celebritățile. Pe măsură ce îmbrăcămintea de stradă a început să modeleze o nouă poveste pentru modă înaltă, celebritățile s-au grăbit să prindă tendința. Pentru a-și crea linia personală de îmbrăcăminte stradală, Yeezy, Kanye West, de exemplu, a colaborat cu Adidas.

Rihanna, pe de altă parte, s-a asociat cu Puma și a început casa de discuri Fenty. Nu numai că celebritățile susțineau streetwear pe rețelele de socializare ca modă, stil de viață și tendință culturală, dar își etalau propriile stiluri personale și chiar făceau un pas mai departe, creându-și propriile etichete de streetwear.

Ceea ce a rămas nedumerit în legătură cu dominația streetwear în înalta modă este capacitatea sa de a rupe rolurile tradiționale ale înaltei mode în societate, reinventând complet aceste roluri. Îmbrăcămintea de stradă a influențat puternic și a rebrandat mărcile de modă înaltă, inspirându-le să interacționeze cu un nou public și să adopte identități de etichete mult diferite de cele anterioare.

Gândiți-vă la Yves Saint Laurent, Gucci, Givenchy și multe altele. Fiecare dintre aceste etichete celebre s-a reinventat încă de la inițierea streetwear-ului de înaltă modă. Gucci, brandul de designer, povestește această poveste mai clar ca niciodată.

Directorul de creație pentru Kanye West și fondatorul Off-White streetwear, Virgil Abloh, s-a alăturat recent echipei Gucci în calitate de cel mai nou director de creație, demonstrând o imagine vie a streetwear-ului ca formă de înaltă modă și ce înseamnă aceasta exact în secolul XXI.

Evoluția modei streetwear din anii '90: statutul său astăzi

Obsesia pentru moda pentru streetwear este evidenta in cresterea popularitatii brandurilor de streetwear. Acesta poate fi observat doar în modelele mai noi de la etichete de lux consacrate de mult timp, care reflectă de obicei estetica streetwear. Nu este neobișnuit să vezi adidași, hanorace, lanțuri sau pantaloni de trening – toate acestea fac parte de multă vreme din moda hip hop de stradă – pe podium în zilele noastre.

Cu alte cuvinte, relația dintre lumea modei și hip hop a creat un 180 complet, deoarece hip-hopul a trecut de la o contracultură cu propria sa lume unică a modei la o cultură care este, în mod controversat, cea mai predominantă în tendințele modei mainstream.