RETRAGERE DE YOGA ÎN NEPAL

În timp ce practică yoga în vârful lumii în Nepal, autorul descoperă că atingerea summitului nu este recompensa finală.

Îmi ridic brațele deasupra capului, salutând turnul off-kilter al Ama Dablam și primele grinzi de lumina soarelui care se joacă peste vârful său. Ceata din vale începe să se ardă, dezvăluind vârfuri de zăpadă în jurul nostru. Respirați în oxigenul proaspăt, spune profesorul nostru de yoga, Lianne Kershaw. Aerul are o calitate diferită la 12.500 de metri - forță, efervescentă. Vântul îmi suflă covorașul de yoga împotriva picioarelor mele și îl asigur la colțuri cu cizmele de drumeție. Mi -am lăsat mintea să se sprijine pe sunetul vântului în timp ce stăm într -un delicios Uttanasana. Simțind hamstrings -ul meu să protesteze și să mă predau după patru zile de trekking, cred, nu este mai bun decât asta.

Pe măsură ce ne ridicăm din nou brațele spre cer, am înțeles ca niciodată înainte ce înseamnă să salut soarele. Corpul meu este un munte în câine descendent, râul în timp ce curgem prin Chaturanga și câinele orientat în sus. Împreună spre interior și în expansiune, mulțumesc că am făcut parte din acest peisaj.

M -am alăturat altor 10 occidentali pentru un drum de yoga în regiunea Khumbu din Nepal, domnia celui mai înalt munte din lume. Pe parcursul a două săptămâni, vom urca de la 9.000 la 18.000 de metri și înapoi, practicând yoga în fiecare zi. Studioul nostru este traseul Himalayan, fie că soare, fie vânt sau ceață.

Astăzi practicăm în pășunea de yak din spatele lojii noastre din Khumjung, satul care se mândrește cu cea mai mare brutărie din lume. Lianne ne instruiește să trecem la peretele de piatră care încadrează pășunea. Găsind o zonă relativ fără bălegar, spune ea în accentul ei britanic liniștitor, să ne deschidem în poza unghiului drept. Mi -am pus cizmele pe vag. În spatele peretelui, doi copii ne urmăresc, chicotind în spatele mâinilor lor. Deși arată sărac după standardele americane - dorințe, snotty, desculț - râsul lor ușor sugerează că sărăcia are o definiție diferită aici.

Mă aplec înainte, concentrându -mă pe expirație, dar iau în considerare să ieșiți din poză când aud copite galopante în spatele meu. Mă întorc să văd doi viței de yak alergând la un clip complet, îndreptat direct spre noi. Aș putea sări peretele, dar este doar roci stivuite, prea instabile pentru un punct bun. Yak -urile percepe? Mă întreb. În ultima secundă, s -au îndepărtat, lipsindu -ne de 10 metri. Copiii scârțâie și aleargă pe potecă.

În doar patru zile de yoga în mare în aer liber, am întâlnit câini care fug cu curele de yoga, mulțimi de săteni care se uită și scuipă, turiști japonezi care fac fotografii cu noi în Warrior I. Fiecare sesiune, mă lovește ce experiență diferită este să facem yoga în lume, mai degrabă decât în cele patru de ziduri ale unui studio.

În timpul micului dejun de omlete și pâine indiană, Gyan, ghidul nostru, descrie poteca pe care o vom lua astăzi. În mare parte, spune el, chicotind când ne vede Grimace. Ne îndreptăm spre mănăstirea Tengboche, cea mai influentă dintre aproximativ 260 de mănăstiri budiste din zonă. Sperăm să vedem Rinpoche-ul său, unul dintre cele mai înalte Lamas din Nepal.

Mai întâi trebuie să coborâm la Dudh Kosi, un râu care își găsește sursa în ghețarul de topire al Everestului. La Niòa a adus Nepalului cel mai tare sezon în record, iar întreaga țară suferă o secetă care a ucis culturi și a uscat poteca pe straturi de praf pe care le dăm în sus în timp ce mergem. Este sfârșitul lunii aprilie, cu promisiunea ploilor musonice la două luni distanță.

Trecem portari prăfuiți cu zile de murdărie, încărcături falnice umplute în coșuri pe care le atârnă în spatele lor, cu nimic altceva decât o curea în jurul frunților. Unii arată mizerabil și ne trec în tăcere; Alții ne salută cu zâmbete strălucitoare și namaste. Deoarece nu există drumuri în Khumbu, totul trebuie transportat de om sau animal: alimente de bază care nu cresc la altitudine mare, bunuri turistice precum barele Snickers și apa îmbuteliată, fiecare cărămidă pentru fiecare casă.

Zece porteri de la Kathmandu Trekking Company Ecotrek ne ghidează, ne transportă pachetele și gătim mâncarea noastră. Niciunul nu este de fapt sherpas, grupul etnic budist tibetan care locuiește în zonă și este renumit pentru ghidarea călătorilor și a alpinistilor. Mai degrabă, sunt tineri hinduși dintr -un sat din afara Kathmandu. Unii au mers timp de cinci zile pentru a ne întâlni.

Mă consideră că portarii noștri sunt mai bine călcați decât majoritatea. Kaji, care îmi transportă pachetul, arată dapper într -o cămașă strălucitoare de flanelă și pantofi de tenis robust. În această dimineață, Kaji m -a salutat cu pachet gata? Și am umplut articolele rămase în pachetul meu cât de repede am putut. I -am arătat caracteristicile pachetului - cureaua WAIST, curea cu sternă, panoul din spate reglabil - și a dat din cap și a zâmbit, dar a ignorat toate curelele, cu excepția umărului, și s -a aruncat înainte pentru a ne asigura cazarea pentru noapte. În timp ce îl priveam dispărând, m-am gândit la câte ore și dolari am cheltuit la magazinul de articole sportive obținând un pachet montat și cumpărând Gore-Tex și Fleece, în timp ce portarul mediu rulează în sus și pe munte purtând bumbac și flip-flops, câștigând ceea ce la cursul nostru de schimb este de 3 dolari pe zi.

Vezi și 30 de retrageri de aventură yoga care îți sună numele

Merg singur, restul grupului cu mult înainte sau în spatele meu. Văzând o mamă și o fiică care spăla hainele împreună, îmi dau seama că am lăsat lenjeria spălată în loja de aseară, atârnând pe perdea ca un steag de rugăciune. Dezbat dacă, la întoarcerea aici săptămâna viitoare, ar trebui să mă jenez prin faptul că am un portar să traducă lenjerie. În timp ce mă gândesc, traseul se învârte în lateralul stâncii, râul Un vârtej spumos încadrat de bolovani zimțiți la aproximativ 40 de metri mai jos. Aud clopotele care se clipi și mă uit în sus pentru a vedea un tren de DZOPKYO , o încrucișată încrucișată de vacă și yak. Genti de orez și cutii de bere atârnă de pe corpurile lor puternice, în timp ce se îmbină.

cel mai bun tatuaj pentru bărbați

Pentru a face loc iahilor, mă mut la marginea îndepărtată a traseului. Prea târziu, observ că stau doar la aproximativ 8 centimetri de la o picătură pură până la stânci și râu. Primii doi yaks trec cu suficientă clearance, dar al treilea mă privește în ochi și intră direct în mine, m-a aruncat tare spre abandon. Îmi înclin greutatea corporală în el și strig Iisus Hristos! Un herder îl lovește cu un băț și el merge mai departe, mormăind. Mă uit peste marginea stâncii, ilustrându -mi corpul înclinat pe stâncile de dedesubt. Aș fi supraviețuit?

Mă grăbesc de -a lungul traseului, trecând săteni și portari care arată uimiți de strigătul meu de luptă. Mâinile și picioarele mele tremură. Trebuie să spun cuiva. Îl prind pe Jodean și raportez povestea, apoi aștept ca alții să se prindă de mine și să spun fiecărui membru al grupului care trece. Vreau ca cineva să fie martor, dar nimeni nu oglindește alarma. Acest lucru mă încurcă - nu ar trebui să fie alarmant un apel strâns? Aș fi putut fi mâncare pentru vulturi, dar în schimb mă plimb pe traseu. Poate că un apel strâns nu este deloc aproape de un adevărat dezastru, ci doar o palmă pe obraz pentru a se trezi. Când capul meu se șterge de ceața sa filosofică, văd că sunt înconjurat de înfloririle strălucitoare ale copacilor rododendron roz, iar sub ele petalele albastre fragile ale criniilor.

Traversăm râul pe un pod de suspendare a metalului care se balansează la aproximativ 60 de metri deasupra curentului. Bucătarul nostru Deepak sare în sus și în jos pe pod, făcându -ne să respingem. Înainte este un deal de trei ore. Traseul se împarte în jurul unei maluri de eu Pietre - roci înconjurate cu mantre tibetane, cum ar fi Ohm Mane Padme Hum , salută la bijuteria din lotus. De -a lungul căii sunt amintiri ale spiritualității profunde a regiunii - roți de despărțire, steaguri de rugăciune, monumente pentru morți. În urma protocolului budist, le păstrăm pe partea dreaptă în timp ce mergem pe lângă.

Trecem timpul vorbind. Interacțiunea noastră are o calitate fluidă, cum ar fi o petrecere de cocktail, deoarece fiecare accelerăm sau încetinim. Suntem 10 femei și un bărbat, cu vârste cuprinse între 31 și 55 de ani, provenind din Statele Unite, Canada și Anglia. Nancy Craft, liderul nostru, spune că suntem cel mai armonios grup din zecile pe care le -a condus în Asia. Nu există reclamanți profesioniști, iar Nancy și Coleader Lianne mențin lucrurile în mișcare cu un echilibru de decizie și flexibilitate.

Suntem clienți ai întâlnirilor interculturale Berkeley, California, turism. Proprietarul Devorah Thompson a conceput un drum de yoga la prima vizită în Nepal. M -am gândit, vă puteți imagina făcând salutări de soare în acești munți? Vreau ca oamenii să se deschidă la ceea ce este această țară spirituală. Vreau să simtă puterea zeilor de munte. Yoga te deschide și te permite să experimentezi lucrurile doar un pic mai acut. Pe lângă o retragere intensivă de yoga în Khumbu în această primăvară, întâlnirile interculturale planifică, de asemenea, călătorii de yoga în regiunea Machu Picchu din Peru și în jurul ruinelor antice ale Angkor Wat, Cambodgia. Am făcut o zi despre drumeții în aceste locuri și multe altele, făcând viața mea o drumeție fără sfârșit prin munți.

Vezi și De ce să vă înscrieți la o tabără de vară pentru adulți anul acesta

Aproximativ două ore pe deal, aud hohop -uri răcoroase și aplaudând, apoi ritmurile tamburului tabla. Porterii noștri s -au oprit la o compensare de Cliffside și cântă melodia lor preferată. Sunetul lor este în mod distinct asiatic, vocile lor se plimbă de la ton la ton. Fiecare ia o întorsătură improvizând primele două linii ale unui verset, apoi restul se alătură pentru refren.

În timp ce prietenii săi cântă, Kaji se învârte într -un cerc, mișcându -și șoldurile și brațele cu grație feminină. Apoi cântarea se oprește pentru un solo de tambur și el sări într -un ghemuit, dând fiecare picior fără efort. Îmi amintesc că am auzit că a pierdut tot un singur deget de la Frostbite în timp ce urca un vârf din apropiere. Mă uit din lateral, balansându -mă puțin până la muzică. Kaji se ridică și cu te rog vino! Mă ia mâna și mă conduce în poiană. Încerc să -i copiez mișcările șoldului, atunci când muzica îl semnalează, amândoi să respingem și să lovim. Culmerile ghemuite sunt atletice și sunt repede, dar continuu să merg și cu toții râdem de încântare. Acest moment strălucește și știu că îmi voi aminti: sărbătorirea exuberanței băiatice a muzicii, risipirea resurselor de care am nevoie pentru a -l face pe deal, exprimând energia noastră flirtantă în containerul sigur de dans. Porterii cântă linii care se traduc ca, viața, care durează doar două zile ... nimeni nu știe ce se va întâmpla în continuare.

Când toboșarul se oprește, nu mai respir. Va trebui să mă transportați, îi spun lui Kaji, cine a intrat! mă ridică pe spatele lui transpirat în timp ce scârțâc. La fel de repede, el mă lasă jos și continuăm pe deal.

Mă plimb cu Lianne, profesorul nostru de yoga. Înalt și cu membre libere, se limitează de-a lungul traseului ca o gazelă. Ea îmi spune, din moment ce am fost în munți, ai început să strălucești cu adevărat. Ești ca o floare a unei flori, din ce în ce mai mare. Mă simt altfel, deși nu mi -am dat seama că a arătat. Am prosperat simplitatea trekking -ului, fără nimic de făcut decât să mă plimb printre vârfurile din Himalaya, să exersez yoga, să vorbesc cu oameni interesanți, să dansez. Mă simt plin de energie, mare pe altitudine.

În vârful dealului se află mănăstirea Tengboche, a cărei sală de meditație se află în a treia încarnare, fiind distrusă de cutremur în 1934 și foc în 1989. Este o clădire uriașă de piatră albă.

breton băieți

Un călugăr cu robul roșu, care se ocupă de ușa spre sala principală, ne invită să ne scoatem cizmele și să vedem călugării rugându-se. Aștept cu nerăbdare să văd călugări tibetani adevărați stând în meditație. În schimb, ușa se deschide către o cacofonie înfricoșătoare de scandare cu voce scăzută și blare de coarne de 10 metri. Un călugăr se deplasează în jurul podelei, oferind oferte unui Buddha de aur imens la altar. Îndepărtat, mă ocup de ceilalți turiști occidentali care aliniază zidurile.

Spre încântarea mea, ni se acordă o audiență privată cu Rinpoche, liderul spiritual al regiunii Khumbu. Mai întâi trebuie să cumpărăm eșarfe de mătase albă numită Pasias ; Trebuie să înfășurăm o donație în kata noastră și să o prezentăm Rinpoche, care va accepta donația și va binecuvânta eșarfa. În timp ce îmi atinge eșarfa, observ că pielea lui maro strălucitoare și zâmbetul plictisit. Luăm locuri în toată camera și punem întrebări pe care Gyan le traduce, cum ar fi câți ani ai? Ai fost vreodată în America? Răspunsurile sale sunt concise, neîngrijite. Îmi aduc creierul pentru o întrebare care îl va lansa într -o discuție dharma despre îmbrățișarea șerpasului de viață simplă sau despre problemele cu societatea americană. Vreau revelații spirituale din acest om sfânt pe munte. Dar nu pot găsi cuvinte care sunt profunde, dar nu pretențioase și, așadar, beau ceaiul dulce pe care îl servește un călugăr.

Coborâm spre Deboche, unde trebuie să rămânem într -o lojă care oferă dușuri fierbinți, o marfă rară. Fiecare celulă din corpul meu își dorește un duș și, după ce m -a auzit fantasizează cu voce tare despre asta, tripii mei sunt suficient de amabili să mă lase să merg mai întâi. Dușul trebuie să fie comandat cu o jumătate de oră înainte, astfel încât proprietarul lojii să încălzească apa pe o sobă de lemn, să o poarte la etajul doi și să o toarnă într -un metal mare poate atașat la un furtun care curge într -un vărsat înapoi. Pe măsură ce șmecherul cald îmi curge pe pielea mea, mă gândesc la tot efortul care a depus pentru a -mi aduce această apă. Mă simt vinovat pentru fiecare picătură, dar mă bucur cu atât mai mult.

Îmi usuc părul de soba de lemn din sala de mese și vorbesc cu Rabi. El este al doilea al lui Gyan la comandă, 21 de ani, dulce și educat. Când comentează că Khumbu este cea mai bogată regiune din Nepal, sunt surprins. La urma urmei, aproape niciun săteni nu are energie electrică sau apă curentă, iar în viața lor nu ar putea vedea niciodată un telefon sau o mașină. Dar nu mor de foame. Turismul a ridicat starea șerpilor, spune Rabi. Dar le-a perturbat autodependența. Oamenii își abandonează satele și se stabilesc prin rutele de trekking pentru afacerea lor. Unele așezări au hoteluri, cinematografe și brutării-dar fără școli.

Este adevărat că mersul pe acest traseu este departe de a -l face pe pustie în sălbăticie. Trecem mai multe, chiar și zeci, de loji în fiecare zi, precum și turme de turiști occidentali. Dar la o kilometru de traseu în orice direcție, ai găsi Nepalul Untouristic.

Vezi și 7 motive pentru care fiecare yoghin ar trebui să încerce să călătorească singur

În timp ce vorbim, Deepak iese din bucătărie cântând fierbinte Lemone ... și servește limonadă caldă și dulce, cu un arc dramatic. Cina este pizza cu brânză de yak, bordură, dar delicioasă. Stau pe mâna stângă pentru a evita să -mi ating mâncarea cu ea, din moment ce Nepalis consideră că face acest lucru ofensator. Nepalisul mănâncă doar cu mâna dreaptă - nu argintiu - și folosesc mâna stângă în acele ocazii când am folosi hârtie igienică. Personalul mănâncă în afară de noi, de asemenea, în funcție de obicei.

După cină, portarii revine trupei, iar Kaji dansează cu toată lumea în cameră, inclusiv un grup de britanici reticenți și o duzină de mexicani entuziaști care își adaugă propriile instrumente de percuție la mix.

Colegul meu de cameră Jodean și cu mine citim amândoi În aer subțire (Anchor Books, 1998), relatarea lui Jon Krakauer despre urcarea Everest din 1996 care a pretins viața a cinci persoane. Cartea este ciudat de reconfortantă pentru mine, deoarece face ceea ce facem să se simtă ca o croazieră din Caraibe. În timp ce citeam de far, devin conștient că pot simți altitudinea, acum 12.500 de metri. Respirația mea este puțin mai rapidă decât de obicei; Inima mea bate în mod audibil în liniște. Gâtul și plămânii îmi doare de respirația prafului și a fumului. Nu mă pot simți confortabil pe salteaua în miniatură, subțire, iar ușa latrinei scapă toată noaptea. Dorm, poate două ore și visez că am o zdrobire pe un băiat nepalez de aproximativ 13 ani. Suntem prieteni, dar el presupune sentimentele mele și spune că sunt inadecvate și, între timp, îmi lipsesc două întâlniri dentist.

A doua zi trebuie să câștigăm 2.000 de metri de altitudine înainte de prânz, în drum spre Dingboche. Vegetația devine rară pe măsură ce urcăm deasupra liniei copacilor. Soarele este înverșunat, iar cerul este clar, oferindu -ne cea mai clară viziune a noastră din vârfurile uimitoare ale Khumbu. Există lhotse, arătat și dramatic. În stânga sa este creasta zimțată a Nuptse, iar creșterea deasupra Nuptse este o movilă care este cea mai înaltă bucată de stâncă de pe Pământ: vârful Everestului. Acolo unde răzuiește cerul, lasă un penaj de vânt înzăpezit în urma sa. Din punctul nostru de vedere, la aproximativ 10 orizontale și la 3 mile verticale din partea de sus, Everest arată de fapt mai scurt decât Lhotse mai aproape. Dezbatem despre care este și îl chemăm pe Gyan pentru a rezolva problema. Deși pare un pic anti-climactic că Everest nu pare cel mai înalt, acest lucru nu face decât să-și adauge misterul.

Fac mai multe fotografii și rămân în urmă, întrebându -mă dacă am dansat prea mult ieri. Plămânii mei se simt fierbinți și constrânși; Încerc să păstrez praful respirând printr -o bandană. Gyan merge în spatele meu, ridicând spatele. Încep să simt că nu pot primi suficient aer și un val de greață mătura peste mine și mă opresc. Gyan întreabă dacă sunt în regulă. Uneori mergi repede, trecând oameni, spune el. Atunci pierzi respirația. Păstrați același ritm, încet, încet. El îmi ia pachetul de zi și îmi spune să beau, deși nu pot stomaca apa caldă, iodizată, cu aromă de portocale. Încerc să mă concentrez doar pe sarcina de a aduce un picior în sus și înainte, apoi pe celălalt. La fiecare câțiva metri mă opresc pentru a -mi calma defileul în creștere și inima rapidă. Încerc să fac o meditație de mers, un pas pentru fiecare respirație. Acum, șoptesc, acum.

Oprirea noastră de prânz este o clădire de piatră goală pe o creastă dezolantă și vânt, la aproximativ 14.500 de metri. Când Gyan și cu mine ajungem în sfârșit, Nancy mă îmbrățișează și întreabă ce am nevoie. Dintr -o dată trebuie să sufocă lacrimile înapoi - mă tem că nu voi putea continua, că voi ține grupul sau va trebui să cobor. Mă simt prost să mă prăbușesc la 14.500 de metri, în timp ce alpinistii se rezumă de două ori mai mare la 10 mile distanță. Îi spun lui Nancy că vreau să mă culc la umbră și mă încolăcesc pe o bancă din interiorul clădirii. Se simte bine să fiu răcoros și nemișcat, dar temperatura corpului meu scade curând, iar Nancy mă acoperă cu pături. Încep să tusesc și nu mă pot opri. În timp ce toți ceilalți practică yoga în pășunea yak afară, un sentiment ciudat se ridică în mine și plâng puțin - nu exact din tristețe, ci din intensitatea tuturor, simțindu -mă mișcat de bunătatea lui Gyan și Nancy și neputincios în fața propriilor mele limitări fizice, a soarelui, a vântului, a lipsei de oxigen. Și există o calitate a sentimentului care vine din afara emoțiilor mele, altitudinea împingând lacrimile din mine. Observarea lui Gyan asupra ritmului meu - ridicarea și trecerea oamenilor, apoi pierderea respirației - îmi face viața înapoi acasă. Am tendința să mă împing din greu pentru a atinge un anumit obiectiv, lucrând dincolo de oboseală. Uneori, acest lucru duce la realizare, alteori la ardere.

Mâine trebuie să mergem în vârful Chhukhung-ri, un vârf de 18.000 de metri. Va fi cel mai înalt punct al călătoriei noastre și o zi provocatoare la nouă ore de drumeție și un câștig de altitudine de 3.500 de metri. Am așteptat această șansă de a -mi testa limitele, de a sta în vârful unui vârf din Himalaya. Dar având în vedere starea mea, m -aș ridica la provocare sau mi -ar pedepsi corpul?

Întrebarea mai imediată este dacă pot merge pe loja noastră din Dingboche. Este încă la o oră distanță pentru un călător sănătos. Dar coborârea la o altitudine mai mică ar însemna probabil mersul cu un portar încă trei sau patru ore înapoi spre Dingboche, iar acest lucru pare o opțiune mult mai rea și mai singură.

Când grupul se întoarce de la yoga, îi spun lui Nancy și Gyan că vreau să continui și nu se certă. Aerul este mai rece, traseul, din fericire, o pantă de coborâre a lui Dudh Kosi, arătând mai glacial de mile. Gyan se repetă încet, încet și mă face să mă opresc la fiecare câteva minute pentru a bea apă. Mă simt un pic mai bine și mă confruntă cu mișcarea cu o astfel de deliberare. Trecem una dintre femeile din grupul mexican pe care l -am întâlnit în Deboche, ghidul ei Sherpa care aștepta cu ea în timp ce se aruncă în spatele unei stânci. Ea spune că este otrăvire alimentară. Până la râu este eliminarea în tabăra de bază Everest, o altă zi de mers pe jos. Când ajungem la Loja de la Dingboche, îi mulțumesc lui Gyan pentru răbdarea lui amabilă și pare mutat, deși el răspunde că doar își face treaba.

La cină, Rabi îmi servește supă de usturoi - bun pentru boală și mă privește ca o găină mamă pentru a mă asigura că o mănânc. Nu am pofta de mâncare, ci mănânc să -i fac plăcere.

Hannah, care tusese de câteva zile, în această seară este aproape delirantă de febră, deși arătase bine pe traseu astăzi. Dezbatem despre dacă ar putea avea edem pulmonar, dar Hannah insistă că este alergică la praf. Dacă tușești junk, spune Nancy, privind la Hannah și la mine, nu este praf. Cred că amândoi ar trebui să luați antibiotice. Recupesc două Zithromax din camera mea și le arunc pe trapă.

Aceasta stârnește o conversație despre cine ia antibiotice. O jumătate bună dintre noi avem boli gastrointestinale sau respiratorii; Nancy are ambele. Ea spune că cea mai mare provocare a ei grupuri de frunte din Nepal sunt să rămână sănătoși, astfel încât să poată avea grijă de grup și apăsând chiar și atunci când nu este sănătoasă. Pe măsură ce proprietarul lojei construiește un incendiu acru cu bălegar de yak uscat, mi se pare că am respir aceste lucruri zile întregi. Nu ne boteze boala febra cu bălegar.

Vezi și Pelerinajul VIP Stylesway în India

Eu și Hannah împărtășim o cameră pentru a carantina. Hannah începe să facă Kapalabhati (Breath of Fire) pentru a -și curăța plămânii, iar eu urmează, iar noi tusem îngrozitor, curățând bălegarul de yak. Apoi, Hannah se ridică și expiră într -o curbă înainte, din nou, cu părul roșu. Mă atârn peste pat într -un backbend. Facem răsuciri, deschizători de piept, mai mult Pranayama. Fiecare expirație ne trimite în tuse potrivite, dar după ceva timp, plămânii mei sunt clare.

În ciuda epuizării mele, nu pot dormi - respirația mea este încă prea rapidă, iar greața vine cu valuri de răcire și anxietate. Încă mai dezbatez dacă voi încerca CHHUKHUNG-RI mâine. Creierul și ego -ul meu vor să meargă și nu vreau să -mi întreb corpul pentru că nu îmi va plăcea răspunsul său. În zori, recunosc că corpul meu are dreptate și voi rămâne.

Mă ridic cu grupul și le ofer bine. Mă îndrept singur pe dealul din spatele lojii, făcând drum încet peste murdărie și arbuști joși. După o jumătate de oră am ajuns pe o creastă căptușită cu Chortens, monumente de piatră la morți. Dezvăluie o întindere de munți în toate direcțiile. La est se află soarele care se ridică peste valea râului, întorcând apa spre o panglică de argint. La sud se află munții înzăpezi pe jumătate în umbră, pe jumătate în soare strălucitor. Vest, vârfurile roșiatice se ridică la fel de gheare din deșertul Rock. La nord, Chortens conduc creasta spre spire întunecate. Zeii și zeițele sunt vizibile în fețele stâncoase ale munților, ascultând, pe cale să vorbească.

Ajung la primul chorten și încep să se prosternez la cele patru direcții - la vânt, soare, râu și acest pământ incredibil care este expresia tuturor cerurilor. Înfășindu -mă încet într -un cerc mă rog pentru toți oamenii din viața mea, părinții și fratele și prietenii mei, și pentru mine, pentru extinderea inimii mele și capacitatea de a lua această casă cu mine.

Vreau să duc acasă serendipitatea și să mă predau călătoriilor, să las timpul să curgă și să se dezlege. Vreau să las în urmă viața mea suprasolicitată și să urmez un nou traseu prin munți, țări noi, teren mai accidentat. Acesta este adevăratul yoga al călătoriei, îmi dau seama. Yoga respirației cu fiecare pas, de pranayama spontană, a rugăciunilor vorbite direct la ceruri.

Apoi, dintr -o dată, mă simt rău și trebuie să găsesc o baie. Tufele sunt prea mici pentru a mă ascunde și nu vreau să desecrez un chorten. Așa că mă strecor pe creastă și când ajung la lojă, alerg. Kanche Didi! Lali strigă. Kasto Chha? Asta înseamnă, mai tineri dintre surorile mai mari, ce mai faci? Am luat să sun la Lali Hasne Bahaai, Sau zâmbind frate mai mic, pentru rânjetul său infecțios. Dar acum nu este momentul să discutăm. Bună, sunt în regulă, răspund, rezervând la casă și trântind ușa. Și la fel de lent, zborurile agresive se învârt în jurul meu, cred, sublimul și absurdul - acesta este exact cum mi -am imaginat Nepalul.

Hannah a rămas și el în urmă. Împărtășim prânzul de supă și chapati, tusem și făcând viraje ținând o sticlă de apă caldă până la piept. Speculăm despre unde se află grupul, indiferent dacă simt altitudinea. Provocarea lor a fost să meargă, a noastră a fost să rămână, spune Hannah. Discutăm toată după -amiaza, de acord că oricum am avut o zi minunată.

Dar trebuie să mă străduiesc să mă țin de această percepție atunci când ceilalți se întorc la apusul soarelui la realizarea lor. Dezbaterea a patru lecturi diferite ale hărții și trei factori de conversie, ei își calculează cea mai mare altitudine - 18.000 de metri. Au povești despre cum s -au luptat pentru respirație și energie, cum nu ar fi putut merge mai departe decât că Kaji era de partea lor. Dar toți au ajuns în vârf, unde au putut vedea Lhotse Star și Makalu. Mă simt intens gelos și îmi doresc o altă zi aici. Poate aș putea să o fac dacă aș avea o a doua șansă. Dar mâine trebuie să ne îndreptăm spre Deboche.

The next morning we hike up to the building I had huddled in just two days before. This time I join the yoga session in the pasture. Madhu, the most faithful and flexible yogi of us all, sports a purple leisure suit and matching baseball cap on backwards, and uses a branch for a yoga strap. When we press against a stone wall in Right Angle Pose, the wall gives way beneath our hands, sending stones tumbling down the slope. After class we navigate the slope to gather the stones and rebuild the wall.

Lianne spune că suntem obișnuiți cu pacea studioului, pentru a bloca lumea exterioară. Pe traseu aveți totul, fie că este vorba de săteni, câini șoiori sau de viței de yak. Ea alege să vorbească despre distrageri, mai degrabă decât să atragă atenția asupra lor sau să încerce să le controleze. Învățarea de-a lungul traseului aduce provocări neobișnuite, spune ea, cum ar fi găsirea unor locații relativ plate, fără piatră și păstrarea pozițiilor în limitele covorașului pentru a evita bălegarul omniprezent.

Trebuie doar să fii mai creativ, să -l păstrezi cât mai simplu. Ea se străduiește pentru blândețe și un sentiment de ritual în clasele ei, pentru a -i lăsa pe membrii mai puțin experimentați să știe la ce să se aștepte și să ne ajute să întinerească de rigorile drumeției.

Ultimele cinci zile ne retragem pașii, îndreptându -ne înapoi spre Lukla. Mă simt acut conștient de cât de scurt este timpul nostru aici. Încerc să -mi reamintesc că sunt în Himalaya și mă opresc să savurez priveliștile. De obicei, asta înseamnă că rămân în urmă și îl oblig pe Gyan să mă aștepte. Pentru prima dată, călătoria într -un grup ajunge la mine și tânjesc comuniunea Dingboche Ridge.

În același timp, nu vreau să părăsesc acești oameni. Suntem o comunitate de 20 care nu se va mai reuni niciodată. Mi se pare că este atât de intens cu oamenii, pentru a dezvolta legături și apoi a se dispersa în diverse colțuri ale globului. Când ajungem la loja noastră din Lukla, strigătele de bucurie răsună pe holuri: dușuri! Talete! Totul pare de neimaginat luxos.

Pentru ultima noapte, tânjesc după un fel de închidere, o mare sărbătoare. Kaji încălzește ringul de dans, lovindu -ne butucurile, ricoșând de la Nancy la Lianne la mine. S -a terminat prea repede, iar portarii se împachetează în tambur pentru ultima dată. Toată lumea se deplasează la culcare.

În camera mea mă uit la tavan, gândindu -mă, vreau ca această călătorie să se termine în magie, nu în viața obișnuită. Dar atunci îmi dau seama cât de multă magie a făcut parte din viața obișnuită aici, cum chiar și momentele dificile au avut o frumusețe neobișnuită. Experiențe ca acestea nu pot fi legate în pachete îngrijite și, într -un fel, știind că asta îmi oferă pacea să dorm, visând la un salut de soare care se transformă în zbor deasupra văii.

Vezi și 12 retrageri de yoga cu profesorii tăi preferați în 2017