Campania Saint Laurent Toamna/Iarna 2013
Când vine vorba de îmbrăcăminte modernă pentru bărbați, Yves Saint Laurent a declanșat o tendință de reinventare prin numirea lui Hedi Slimane. Deși, perioada lui Slimane la casa de modă franceză nu a durat mult, el a lăsat un impact incredibil. Înscriindu-se ca director de creație în 2012, Slimane și-a schimbat brandul gata să poarte Saint Laurent Paris. Deoarece Yves Saint Laurent este ușor sinonim cu faimoasele sale inițiale YSL, acest lucru a stârnit controverse, dar ceea ce a urmat a fost acceptarea.
barbati par cret de lungime medie
Saint Laurent de Hedi Slimane
Aducând propria energie brandului sub formă de Saint Laurent , Slimane a făcut din nou stilul rock ‘n’ roll cool. În timp ce marca slabă de îmbrăcăminte pentru bărbați a lui Slimane a devenit inițial populară la cârma Dior Homme, tocmai la Saint Laurent silueta a devenit din nou proeminentă, împreună cu stilul grunge. Slimane a părăsit Yves Saint Laurent în 2016, dar noul șablon pentru casele de modă și noii directori de creație fusese stabilit.
Modelul Christopher Paskowski poartă o haină plină de viață cu tapiserie pentru campania Gucci de toamnă-iarnă 2016.
Alessandro Michele la Gucci
În 2015, lumea modei a fost șocată când Alessandro Michele a fost numit director de creație al Gucci. Pe urmele lui Frida Giannini, Michele și-a dezvoltat talentele lucrând la Fendi ca designer senior de accesorii. Până în 2002, Michele l-a urmat pe Tom Ford la Gucci, unde a ocupat o varietate de funcții. La fel ca Slimane, Michele nu a pierdut timpul reinventând brandul.
În timp ce Gucci a ocupat de mult un spațiu cu brandul său de lux sofisticat, Michele a reinventat eticheta cu un fler tânăr boem. Modelele lui Michele includ un amestec neînfricat de imprimeuri și culori. Curând dandy-ul cu modele excentrice, Michele a găsit ambasadorii celebrităților perfecte în talente precum Jared Leto . Reprezentând designerul modern celebritate, revigorarea captivantă a lui Michele a Gucci a condus la Vanzarile au crescut cu 48,3%. în primul trimestru al anului 2017.
Balenciaga îl folosește pe Erwin Weder pentru campania publicitară toamnă-iarnă 2017.
Demna Gvasalia la Balenciaga
Luând notă, Balenciaga speră să reproducă succesul Gucci, riscând faima lui Demna Gvasalia a Vetements. Designerul este cunoscutpentru a împrumuta din fructele modei, să spunem Levi’s, și pentru a reutiliza stilurile emblematice în modă de lux, cu un marcaj impresionant. Ajuns la casa de modă, Gvasalia și-a făcut debutul în îmbrăcăminte pentru bărbați pentru primăvara-vara 2017.
Gama a revăzut siluetele boxy și supradimensionate ale lui Balenciaga. De atunci, încet, Gvasalia a încorporat mai mult o atitudine Vetements în ADN-ul etichetei. Rupându-se de croitorie, noul bărbat de la Balenciaga se bucură de o garderobă cu piese de zi cu zi precum denim sau un tricou simplu etichetat Kering, după firma-mamă a casei de modă.
Willy Vanderperre fotografieză campania de toamnă-iarnă 2017 a lui Calvin Klein 205W39NYC.
Raf Simons la Calvin Klein
Adăugând la conversația despre schimbările în modă, toate privirile sunt puse pe designerul belgian Raf Simons. Cel mai recent designer care a întreprins un rebranding masiv, Simons a început recent un mandat la Calvin Klein după o moment stresant la Dior . Aducând puterea în îmbrăcămintea pentru bărbați lui Calvin Klein, Simons ia o pagină din cartea de joc Saint Laurent.
garderoba „minimalistă pentru bărbați”
Eticheta Calvin Klein Collection a casei de modă a fost redenumită Calvin Klein 205W39NYC. În timp ce Calvin Klein sub conducerea lui Italo Zucchelli s-a ocupat de bărbatul atletic, versiunea lui Simons este mai de modă și mai îndrăzneață. Lucrând cu fotograful lui Willy Vanderperre, Simons îl reimaginează pe bărbatul Calvin Klein ca fiind destul de băiețel, oferind întorsătura sa unică asupra culturii americane ca un outsider.
Robert De Niro și Benjamin Millepied joacă în campania toamnă-iarnă 2017 a lui Ermenegildo Zegna.
Alessandro Sartori se întoarce la Ermenegildo Zegna
Îndreptându-se spre primul său sezon la cârma lui Calvin Klein, doar timpul va spune dacă Simons poate oglindi succesul lui Slimane la Saint Laurent. În timp ce direcția modernă a pieței modei face schimbarea radicală atrăgătoare, recent directorul artistic Ermenegildo Zegna, Alessandro Sartori, a făcut o mare atenție. Vorbesc cu Revista T Singapore , împărtășește designerul, Ceea ce este cu adevărat interesant în această lucrare este că [conceptul de] moștenire, pe care acum companiile îl stresează, îl întind și îl folosesc, trebuie să fie adevărat, să fie real și să fie frumos.
Metallica este formală în jachete albe și papion negre pentru campania lui Brioni.
Justin O’Shea la Brioni
Acestea fiind spuse, o schimbare bruscă de direcție nu este calea potrivită pentru fiecare brand. Brioni este exemplul perfect a ceea ce se întâmplă atunci când schimbarea nu este binevenită. Brandul italian l-a numit pe Justin O’Shea director de creație în martie 2016. Diverse instituții de presă au fost uluite, remarcând că O’Shea nu avea niciun fundal în design și a fost mai popular pe rețelele de socializare ca magnet de stil stradal.
tatuaj masculin pe spate
Sperând să-și valorifice experiența ca director de modă pentru retailerul online My Theresa, O’Shea a menționat că Afacerea modei , sunt fascinat de moștenirea unică și bogată din Brioni. Această casă are toate piesele puzzle-ului – măiestria, calitatea și o arhivă incredibilă. Sunt dornic să reinterpret toate aceste elemente și să le fac relevante pentru clientul de astăzi. Cu toate acestea, marca de modă a lui O’Shea s-a dovedit a fi prea mult pentru eticheta de poveste.
La cârma lui Brioni, O’Shea a preluat imaginea de costume clasice a mărcii și a uzurpat-o cu o campanie cu trupa rock Metallica. O’Shea a introdus și un nou logo gotic față de care fanii etichetei au arătat nemulțumiri. După o primire călduță a colecției sale de debut de numere strălucitoare, Brioni a plecat cu O’Shea în octombrie 2016. Relația de scurtă durată servește ca un memento pentru branduri să nu piardă din vedere moștenirea și baza de clienți de bază.
